Détection des chaleurs
La détection des chaleurs des femelles se fait tous les jours. Une fois par jour chaque femelle est "inspectée" afin de détecter le moindre signe de début des chaleurs (oedème vulvaire).
Bien sûr, cela ne se fait pas comme dans les grandes exploitations... j'ai pris juste l'habitude de regarder systématiquement une fois par jour, lors des "câlins" et des moments passés à jouer avec eux...
Je peux ainsi définir le jour exact du début des chaleurs.
Durant les chaleurs
Durant les chaleurs, il n'est d'habitude pas indispensable de séparer la furette des autres. Si cela s'avère nécessaire (entente du groupe), je le fais, mais pour le moment je n'ai pas eu de cas de mésentente.
En général j'essaye de tondre le pourtour de la vulve afin d'éviter des accumulations d'urines, et si cela s'avère nécessaire (en cas d'irritation de la vulve), je retire la litière et je mets juste du papier absorbant dans les bacs (que je change très souvent).
Saillie
Les saillies se font généralement à partir du 14 - 15ème jour des chaleurs. Cela est une règle générale et n'est pas "une règle absolue". En effet, la maturité de la furette peut varier... C'est à ce moment à l'éleveur de reconnaître une furette qui est prête, d'une furette qui ne l'est pas (taille et forme de la vulve, ainsi que comportement de la femelle).
Par exemple, je sais par habitude que ma femelle Kaïza, n'est réceptive que plus tardivement, alors que certaines femelles seront prêtes avant 14 jours.
Les saillies se font en règle générale sur 3 jours à raison de 1 à 2 saillies par jour. Si le mâle est "extérieur", les saillies devront se faire "chez le mâle", afin que celui-ci ne soit pas perturbé par un nouvel environnement.
C'est la raison pour laquelle je dois toujours prévoir plusieurs mâles possibles pour mes furettes car je ne sais pas à quel moment elles seront "prêtes" et où je serai à ce moment là (et donc où j'aurai la possibilité d'aller...). Le plus souvent les saillies prévues étant loin (France, Allemagne...), il me faut réserver un petit hôtel afin de pouvoir y rester 3 jours.
En général on considère que les saillies sont effectives quand la furette a la vulve "ouverte" (ce qui n'est pas toujours le cas...).
Par habitude, je commence à compter la gestation à partir du 2ème jour de saillie (pour prévoir la mise bas).
Gestation
L'ovulation se fait 30 à 40h après la "bonne saillie" et l'implantation des embryons dans la muqueuse utérine se fait 12 à 13 jours après la saillie. Cette première période de la gestation est "délicate". La femelle ne doit pas être trop "bousculée" par d'autres furets...
Mes furettes sont en général séparées des autres (en cage) ou mises par 2, mais elles sont avec les autres lors des moments de liberté.
Mes furets étant tous de nature calme (en général), je n'ai pas de problèmes particuliers...
Environ 15 jours avant la mise bas, la furette est mise dans sa nurserie (prévue à cet éffet).
Aménagement de la"nurserie":
La cage doit être une cage sans étage et sans "hamac" (pour que la furette et plus tard les bébés, ne risquent pas de tomber) et doit être située dans un endroit calme.
Cette cage est alors équipée d'une bonne épaisseur de paille, ainsi qu'une litière, et une gamelle d'eau.
Le reste de l'année, mes furets boivent dans des "biberons", mais lors de la gestation - lactation, elles ont des gamelles afin de pouvoir boire assez car la consommation d'eau augmente et le débit des biberons classiques est trop faible.
La paille est à mon goût le seul revêtement de cage adapté à la reproduction. La furette peut y faire son nid à son aise, c'est un matériau très hygiénique quand il y a la portée (la furette nettoie d'ailleurs son nid quotidiennement en grattant le fond et en écartant la paille sale que l'on peut alors retirer sans toucher au nid). De plus la paille garde bien la chaleur et la furette peut recouvrir son nid quand elle le souhaite.
Il est important de prendre une paille de bonne qualité, qui ne soit ni "trop petite" et poussiéreuse, ni trop "grosse" et blessante.
Bien que mes furets soient toute l'année dans des "dodos bien douillets", je suis tout à fait contre le tissu pendant la reproduction. Les tissus se salissent très vite (au moment de la mise bas, puis après par les déjections des furetons), et pour garder une hygiène correcte il faudrait les changer souvent et donc toucher au nid (et retirer les odeurs... etc...). La furette ne peux pas non plus aménager son nid comme elle le souhaite et risque de perdre des furetons dans les plis des tissus.
C'est un point de vue qui n'engage que moi... (et je respecte les opinions différentes !)
Voir les nurseries
Echographie
J'ai pour principe de faire systématiquement une échographie de diagnostic de gestation afin de pouvoir être sûre que la femelle est gestante ou non (pour ne pas attendre une portée si la furette est en pseudo gestation), d'adapter la situation (pas d'isolement en cage de nurserie si pseudo gestation), et aussi de pouvoir prévoir approximativement la taille de la portée (grosse portée ou petite portée).
Je fais cette échographie en général vers le 20ème jour de gestation.
Mise bas
La mise bas se produit environ 42 jours après la saillie. Auparavant, j'ai pris soin (dans les derniers jours de gestation) de palper très délicatement le ventre de la furette afin se sentir les bébés et surtout leurs mouvements pour s'assurer que tout se passe bien.
La mise bas doit impérativement se dérouler au calme. Mes nurseries sont faites de mainère à ce que les mères ne soient pas dérangées par les autres furets lorsque ceux-ci sont en liberté.
Je suis présente afin d'être sûre que tout se passe bien, mais surtout de manière très discrète (discrétion plus ou moins importante en fonction de l'attitude de la furette). Il ne faut pas déranger la furette et la stresser sous peine de rejet de sa portée voir de cannibalisme (et au delà de ça, par respect de la furette et de sa portée).
Je veille à ce qu'elle s'alimente bien après la mise bas, et je lui apporte au besoin sa nourriture tout près de son nid. Je surveille aussi que la furette rassemble bien ses furetons et qu'ils trouvent les mamelles rapidement (sans vraiment intervenir, ou très légèrement et discrètement).
La subtilité est de surveiller et d'intervenir très légèrement si besoin, mais sans stresser la furette (la frontière entre les 2 est souvent délicate)... D'où la nécessité de sélectionner des femelles étant de "bonnes mères" naturellement...
Période de lactation
Le plus important durant cette période est de surveiller que la furette s'alimente bien, et encore une fois de ne pas la gêner.
Le nettoyage de la cage doit être très succinct au départ. Je fais sortir la furette 1 ou 2 min (pas plus) afin qu'elle se dégourdisse les pattes et durant ce temps je nettoie la litière sans la stresser.
Par la suite, je remplace de temps en temps la paille "périphérique" sans toucher à celle du nid !
Je ne manipule pas les furetons jusqu'à minimum 3 semaines (variable en fonction de l'évolution de la portée et de l'attitude de la furette). Il est absolument inutile de manipuler les furetons très jeunes, et c'est même contre-indiqué (stress de la furette, contamination, odeurs...). On n'élève pas des furets pour "jouer à la poupée" !
La pesée est par exemple tout à fait inutile à mon avis, car variable si le fureton vient de boire ou non, et elle n'apporte aucun bénéfice réel (si un fureton à une mauvaise croissance... on ne peut malheureusement pas y faire grand-chose...).
N'oublions pas qu'en dessous de 15 jours (voir plus), les furetons ne digèrent que le lait de furette et une alimentation artificielle est quasi impossible avant cet âge, voir déconseillée.
Lors de grosses portées (comme ça a été le cas jusqu'à présent), je commence à mettre de la nourriture (poussins) dans le nid vers 2 semaines et demi - 3 semaines (afin de soulager les femelles), et les furetons commencent à manger à cette période.
Les furetons grandissants, la cage se salit de plus en plus vite et le nettoyage devient plus fréquent (2 à 3 fois par jours) et demande plus de temps (ce qui fait que la femelle peut se "dégourdir" de plus en plus.
Aux environs de 4-5 semaines, je mets en général un hamac bas dans la cage, afin que la furette puisse s'isoler de ses petits de temps en temps pour se reposer.
L'ouverture des yeux a lieu vers 5 semaines (certains sont plus précoces que d'autres). A partir de ce moment et jusqu'à 8 semaines, mon but est de leur faire découvrir un maximum de choses (bien entendu, tout cela très progressivement).
Cela commence par de petites manipulations (lors des prises de photos par exemple...), puis on "augmente" progressivement.
A partir de ce moment (les prises de photos), je suis souvent obligée de leur faire une petite marque (petit coup de tondeuse sur une patte) pour bien les différencier (si ils se ressemblent !). Pour cela, je fais un fichier qui répertorie chaque furetons, sur quelle patte il est tondu, ainsi que diverses caractéristiques du fureton (physiques ou comportementales).
C'est à ce moment aussi que commencent l'éducation de la propreté et l'éducation "anti-morsure". Pour cela, il n'y a pas de secrets : la fermeté et la systématique.
Pour ce qui est des morsures, j'applique la "tolérance Zéro" : aucune morsure (même légère) n'est tolérée (c'est beaucoup plus facile à faire comprendre...). Pour cela, il faut manipuler les furetons souvent, et dans toutes les situations.
Durant toute la période de lactation il est très important de surveiller les mamelles de la femelle afin de détecter une éventuelle mammite et de la traiter très rapidement.
Période de sevrage
Le sevrage s'envisage comme une "durée" et ne se fait pas du jour au lendemain. Bien souvent la furette prend elle-même de la distance de façon progressive... Ce n'est pas toujours le cas, et certaines furettes trop maternelles (comme ma Kaïza...) continueraient à se laisser téter très longtemps... Cela n'est pas indiqué (surtout pour une femelle qui a une grosse portée, il ne faudrait pas que les furetons l'épuisent).
Dans ce cas, je sépare la mère et les furetons pendant des périodes de plus en plus longues (parfois en lui laissant 1 ou 2 furetons les plus petits, mais ça n'est pas toujours nécessaire). Jusqu'à arriver à une séparation totale (les furetons restant en "fratrie").
Durant cette période, les furetons sont très réceptifs à tout ce qui les entoure. C'est pourquoi, il faut leur faire découvrir un maximum de choses.
Je les sors de leur cage plusieurs heures par jour et les mets dans le "parc à furetons", ainsi qu'en liberté à certains moments.
J'essaye aussi de les mettre de temps en temps avec d'autres de mes furets, leur présenter des chats, des chiens (quand cela est possible), mais aussi de les habituer à toutes les autres choses de la vie : les bruits de l'aspirateur, les changer de cage, de pièce, les emmener dehors (j'emmène souvent le "parc à furetons" dehors quand il fait beau).
Les furetons nous quittent pour leur nouvelle famille en général vers 8 semaines (quand tous les soins vétérinaires ont été faits). Il peut arriver que je sente un fureton "moins prêt" que les autres, je le garde dans ce cas quelques jours de plus (mais c'est assez rare).
C'est toujours assez dur de voir partir les furetons que l'on a vu naître... mais c'est la finalité de l'élevage ! |
